湿仓普洱茶，一说到湿仓，很多人会持反对议建。特别是喝习惯了纯干仓的人，接受了纯干仓慨念的人，尤为反对，甚至反感。但湿仓普洱茶由二十世纪50、60年代出现（或更早，但无从考究，零星说法不以为证），成熟于70~80年代，到现今还存在着，而且市场还不少，这是不争的事实。我以为，对普洱茶的认识，可以超过“湿仓”，但不能跨过“湿仓”。

08年，有位70多岁的朋友，他是美籍华裔油画家，据说一幅作品都上百万美元的，回来广州，找我喝茶。他说，他喝了几十年普洱茶，对普洱茶的陈味，樟香情有独钟，闻说我有很多好的普洱茶，试过好的，还要带点回美国。于是，我出尽了法宝，把自已所有干仓老旧普洱茶，都泡给他喝。结果，没有一个适合他的，搞到我一点办法都没有。幸好，旁边有位朋友提醒我，他喝惯的是不是“湿仓”的。我马上恍然大悟，立即去找了个“湿仓”普洱茶来，泡给他喝，他一喝就说，就是这个味，这个茶好。那个是沱茶，湿仓“湿”得很好的。它是经过三年低温低湿“湿仓” 的存放，之后再经过二年干仓存放，退去仓味，俗称退仓。经历了五年，但对外说就是九十年代的，所以也不便宜的。朋友喜欢，我还专门去买回来，送给了朋友。

从此，我对湿仓普洱茶，多了一份理解，多了一份包容。湿仓普洱茶的产生是有一定历史原因的，解放后，中国的经济是封闭的，唯一的窗口就是香港。当时，港人从云南买回香港的普洱茶，跟解放前的是有区别的。在普遍人的意识当中，汤色红浓的才是普洱茶，但要等到普洱茶红浓是很漫长的，作为商人，时间就是金钱，也不会有那么久的耐心。就商而言，等十年，二十年，三十年，意味着不用经营了。穷则思变，变则通，何况可能香港有些普洱茶人，应该会知道，以前的普洱茶有洒水，发酵。抗战时期，国民党93师长期驻在佛海，还有直接驻在佛海茶厂，93师大多是广东兵，抗战结束后，有个别93师的军人还在佛海开了茶庄，解放后，有些去了香港继续经营。香港茶商，为了解决解放后的普洱茶红浓的问题，青涩变顺滑的问题，自然而然就发现，发明了“湿仓”。

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