说到陈香，相对生茶来说，大家都明白，只有存储一定年限的产品方能用陈香来形容，对熟茶就不尽然了，很多的业者那几乎就是张口就来，信口雌黄，一口一个陈香，其被滥用程度，直逼某流行网络用语。从来就不管新茶年份茶，转化年限，原料级别，仓储状况等等，反正就是告诉你只要熟茶就有陈香，甚至在某权威教科书《茶叶审评与检验》中在描述熟茶不同级别的品质状况时都在未加说明年限年份的情况下而生硬地添加陈香进去，其登堂入室的诡异程度实在令人匪夷所思！

 

　　可以明确的是新制熟茶是不可以用陈香来形容的，甚至散放陈化几年的熟茶在压制成紧压茶的较长一段时间都不可以用。我们首先要明白陈香的形成机理，它是熟茶的芳香物质在时间的历炼下，依托于良好的仓储环境的长时间韵化和转化而来，是芳香物质的脂质化和长链的结构向短链，异构化的过程，是需要时间来慢慢打磨和塑造的；对于散放几年后压制的熟茶由于其经过蒸压过程，就算其已有陈香也会在水汽和压制后陈化环境的改变而陈香暂时散失，需要再次在良好的仓储环境下储存酿化方可再次恢复，想必在车间经历精制过程的师傅们是有同感的；其次不同级别和不同号头的熟茶以及拼配茶里主体用料不同，其陈香转化的时间有快有慢，无论是级别、号头还是主体用料，随着嫩度的下降，在后期仓储相似和松紧度一致的情况下，陈香出现的时间越来越短，宫廷普洱相比于黄片熟砖，通常五年以后才可以出陈香，黄片砖基本两年以上就可以了，最明显的例子无异于大益的金针白莲和中茶的7581，有这两款茶的朋友可以做一个详细的对比。

 

　　此外，在新制熟茶中有一种情况最容易将陈香模糊，在低级别的原料中，比如8、9、10以及级外料，往往由于较重发酵，而且由于内含物较少，主要以纤维素和半纤维素以及其他较少的成分为主，会在发酵过后的干燥过程中逐步散发出一种类似于上年份的老房子木头的味道，我称之为木香，当然每个人的看法不同，其香气极易与陈香相混淆，请大家特别注意，曾几何时被这两种香气折磨的死去活来，非常难分辨，尤其如果在将这样的茶叶存放半年多，完全可以与陈香媲美，不过细闻之下还是区别明显的，木香虽香气高扬但是缺少时间的历练，其香气直扑鼻子，显得些许浮躁，而陈香则香气平稳持久，缓缓地沁人鼻中，有着时间洗礼过的味道，这也需要长时间的比较和评鉴品评，不是三言两语可以说得清的。

 

　　总之就是在认定陈香的时候，要全面考虑熟茶的原料情况、转化年限、仓储情况等等，最重要的是看茶做茶，多闻多问多体验，以事实为依据，具体问题具体分析。有就是有，没有就是没有，说真话没你想象的那么难！

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